Болгарський перець — одна з моїх найулюбленіших овочевих культур. Саджу його завжди багато і отримую відмінні врожаї. Але так було не завжди. Довгий час я не могла знайти спільної мови з цією культурою. А все тому, що не знала, що до нього потрібен особливий підхід. На відміну, наприклад, від помідорів, перець набагато більш вередливий. Трохи що не так — призупиняє ріст, скидає листя, бутони, а іноді і недозрілі плоди. Колись і я була початківцем городником і робила багато помилок. Але з часом накопичився певний досвід, яким і хочу поділитися з читачами.
Вважаю, що запорукою гарного врожаю перцю є міцна розсада. На своєму досвіді переконалася, що слабкі екземпляри так і не наздоганяють у розвитку своїх міцних побратимів (на відміну від тих же помідорів), погано цвітуть і дають всього по кілька дрібних плодів. Тому, чим більше уваги приділити вирощуванню розсади перцю, тим більше буде віддача згодом.
Особливе значення має передпосівна обробка насіння. Зараз на просторах Інтернету так багато різноманітних порад на цю тему. Очі розбігаються, і не знаєш який вибрати. Адже вкрай проблематично випробувати кожен. Але ж головне, щоб урожай порадував! Ось так і я протягом декількох років зазнавала методом власних проб і помилок різні способи обробки насіння перед посадкою.
Не буду перераховувати все, зупинюся тільки на тому, який зміг у рази збільшити врожайність моїх перців. Завдяки такому способу розсада виростає міцною, кремезною, з темно-зеленим листям. Але найголовніше, що хочу зазначити, після висадки перців у відкритий грунт рослини швидше рушають у ріст. До того, як стала використовувати цей метод, найболючішим моментом була саме адаптація перцю на новій грядці. Вони довго сиділи на одному місці, часто скидали листя і тільки через 2-3 тижні починали потихеньку рости.
Починаю займатися підготовкою насіння в середині березня. Більш рання посадка небажана. Наприкінці лютого і початку березня світловий день ще малий, доводиться набагато довше досвічувати лампою рослини вранці і в вечорі. При штучному освітленні перчики розвиваються все одно гірше. Занурюю насіння в розчин марганцю хвилин на тридцять. На підкладку від напівфабрикатів викладаю х / б тканину в 5-6 шарів (для цієї мети я використовую стару наволочку). У воді розчиняю органомінеральні добрива і стимулятор росту «Енергія». Стимулятор росту може бути іншим, але головне, щоб до його складу входив гумат натрію. Пропорції живильного розчину наступні: капсула «Енергія» та 5 мл біогумусу (або іншого комплексного добрива згідно інструкції) на 1 літр води кімнатної температури. Тканину потрібно змочити добре, але так щоб насіння згодом не плавало. Насіння потрібно розкласти так, щоб воно не стикалися одне з одним. Викладав відразу всі сорти, які збираюся висаджувати, через проміжок, позначаю і записую назву кожного. Підкладку накриваю харчовою плівкою (без зазорів) і ставлю в таке місце, де температура приблизно 25-27 градусів. У мене це кухонна шафа. Через добу переміщаю підкладку в холодильник на нижню полицю на 4:00, потім на двадцять годин — знову на шафу, і так повторюю тричі. Після цього залишаю насіння в теплі. Насіння починають прокльовується вже на третю добу. При звичайному способі посадці сухим насінням, перець у мене сходив завжди дуже довго. Їх я обережно беру пінцетом і висаджую в заздалегідь підготовлені стаканчики (підписані, наповнені родючим субстратом і пролиті теплою водою). До моменту останньої обробки холодом, більша частина насіння вже висаджена. Потім вже в теплі прокльовується інші. Висаджувати насіння необхідно саме по мірі їх прокльовування, бо корінці дуже швидко переростають і при посадці можуть бути пошкоджені. Всі ці маніпуляції з насінням займають у мене близько 3-4 днів. Напевно, це здасться клопіткою роботою, в порівнянні з іншими методами підготовки насіння до посіву, але, повірте, кінцевий результат того вартий. До двадцятих чисел березня вже показуються петельки сходів.
Перець не любить пікіровку, тому саджу відразу в окремі ємності, але по дві насінини. Не помітила різниці при такій умові посадки. Обидва рослини добре себе почувають, а при пересадці у відкритий грунт ще й служать опорою один для одного у вітряну погоду. Таким чином, економлю місце і в квартирі, поки їх вирощую, і на дачних грядках. В якості тари для розсади використовую пивні стакани. Я один раз витратилася на їх придбання і користуюся ними вже шостий рік. Пробувала садити розсаду в двохсотграмові одноразові стаканчики, але в них рослинам було дуже тісно, розвивалися вони набагато гірше.
Склад грунту теж має важливе значення. Восени спеціально для цієї мети вирушаю в змішаний ліс, який знаходиться неподалік від нашої дачної ділянки. Набираю пару відер землі, яку зберігаю на балконі своєї міської квартири. До грунту нічого не додаю, так як його складу влаштовує мене в усіх відношеннях. Також не займаюся пропарюванням грунту перед посадкою, як роблять багато. Вважаю, що крім шкідливих мікроорганізмів, які нібито там є, повбивається і все корисне. Моя розсада росте в лісовій землі із задоволенням і відмінно себе почуває.
Перчики починаю досвічувати лампою денного світла з моменту появи над поверхнею грунту петельок. Спеціально для цих цілей придбала дві креслярські лампи на довгих ніжках з кріпленням біля основи. Вони легко кріпляться до кришки столу, на якому у мене стоїть розсада. Днем вистачає природного світла, так як стіл присунений впритул до вікна, а вранці і ввечері на кілька годин включаю лампи, які піднімаю у міру росту пагонів.
Поливаю розсаду тільки відстояною водою. Незважаючи на те, що у всіх джерелах згадують про те, що ця культура дуже вологолюбна, поливати намагаюся рідше — тільки коли грунт підсихає. З малолітства, так би мовити, привчаю свої перчики до спартанських умов відкритого грунту. Це дійсно, добре позначається надалі на їх розвитку. Рослини не витягуються, а при пересадці в грунт відчувають менший стрес. Моя розсада виростає не зніженою, а стійкою до несприятливих кліматичних умов. В одному з сезонів я перестаралася з поливами, і велика частина розсади перцю в мене полягла від чорної ніжки. З тих пір я стала підходити до цього питання обережніше. Так як центральне опалення у нас відключають тільки в середині квітня, намагаюся якомога частіше протягом дня провітрювати кімнату. А йдучи з дому, обов’язково залишаю вікно прочиненим на цілий день.
Через два тижні після появи сходів починаю підгодовувати своїх вихованців. Використовую такий же розчин на основі «Енергія» та біогумусу, який застосовувала для обробки насіння. Пам’ятаю, як у минулі роки мій перець своїм виглядом змушував мене тільки гірко зітхати. А тепер завдяки цій поживній суміші росте не по днях, а по годинах. Це, до речі, ще одна причина, по якій я не висіваю його в більш ранні терміни. За два-три тижні до переїзду на дачу (залежно від погоди), виношу перець на балкон для загартовування. До моменту висадки у відкритий грунт рослини виростають до 20-30 см і мають прекрасний вигляд.
Висаджую розсаду на дачній ділянці в середині травня. Намагаюся вибрати похмурий день. А якщо погода стоїть жарка, то займаюся пересадкою тільки ввечері. Удобрювати всю грядку цілком вважаю безглуздим. Вношу по великій пригорщі перегною тільки в лунки, які потім проливаю теплою водою. Так перець легше переносить пересадку. Розсаду висаджую методом перевалки. Цю овочеву культуру, на відміну від томатів, ні в якому разі не треба заглиблювати при посадці. Необхідно висадити строго на тому рівні, на якому вона росла в ємності. В іншому випадку рослини виростуть слабкими, і врожай дадуть невеликий. До того ж набагато подовжиться період його адаптації до нового місця. Пересаджені рослини добре поливаю і мульчую грунт під ними товстим шаром скошеної злегка підсушеної трави.
Надалі поливаю перець тільки по вихідним, так як частіше це робити немає можливості. Але полив проводжу щораз дуже рясний. Регулярно підкладаю мульчу, щоб скоротити випаровування вологи, а також зменшити ріст бур’янів на грядці. Підживлення проводжу кожні два тижні комплексним органомінеральним добривом за інструкцією.
Ірина Кудріна
