Кліматичні умови східної України — пізні поворотні заморозки навесні і ранні морози восени, спекотне сухе літо, практично без дощів, — в цілому, несприятливі для картоплярства. Насінництво картоплі в цій зоні завжди вважалося нерентабельним і традиційно не ведеться. Справжнє лихо — сильне екологічне виродження насіннєвого матеріалу, пов’язане з накопиченням занадто великої суми денних температур в літній період. До закінчення вегетації, коли бадилля перестає затінювати міжряддя від перегріву, температура грунту може доходити до 50 «С і вище. Тут не рятують ні спеціально залишені в міжряддях бур’яни, ні загущені посадки, які зазвичай притіняють грунт. Молоді бульби можуть почати проростати прямо в землі ще під час вегетації або незабаром після збирання.
Але завозити оздоровлений насіннєвий матеріал з північних районів через рік-два може дозволити собі далеко не кожен городник У чому ж вихід? Тільки в нетрадиційних підходах! При продуманій і вміло підібраній агротехніці (рання посадка ранніх засухостійких сортів високої репродукції) все ж можна отримати досить високий урожай картоплі.
Як відомо, при літній посадці старі (минулорічні) бульби різати не можна: більша частина згниє, не давши сходів. Нові сорти вирішили розмножувати розсадою (відводками), а потім в кінці літа, коли бульби дадуть паростки, висадити і маточники. Крім того, можна було черенкувати вже вкорінені відводки. І, як показав сезон, молоду розсаду другої черги, отриману з живців, можна було висаджувати навіть на початку серпня. До посадки маточних бульб для вигонки розсади приступи чи 12 червня. Хвиля відводків була готова до 25 червня.
Маткові бульби висаджували у вологий грунт щільно один до одного з міжряддями до 40 см. Полив справили заздалегідь. Глибина посадки 5-7 см, а за два дні до знімання розсади знову полили грядку. Бульби з відводами обережно витягували з ґрунту, підкопуючи лопатою. Паростки відокремлювали вручну: лівою рукою бережно притримували зелений «чубчик», а правою викручували бульбу.
Скористайтеся нашим порадою: якщо бульб сорту, який ви хочете швидко розмножити, дуже мало, краще обрізати відводки гострим ножем або лезом безпечної бритви, зберігаючи на бульбі «пеньочки» довжиною 5-10 мм. Оптимальна довжина відводків 7-20 см. Виламування призводить до повного знищення вічка. Після зрізання кожного відводка дезинфікуйте ріжучий інструмент в міцному розчині перманганату калію.
Розсаду пучками укладали в ящик і прикривали вологою тканиною. Пучки поділяли в момент посадки (менше травмується коренева система), сортуючи їх за величиною. Розсаду висаджували похило, заглиблену 2/3 стебла в грунт. Крок посадки залежав від розміру відводка і коливався від 7 до 15 см (слабкі відводки висаджували більш густо). Рядки орієнтували з півночі на південь, відповідно верхівки нахиляли на північ. З ґрунту визирав тільки зелений «чубчик». Це дуже важливо, оскільки в цей час зазвичай стоїть несусвітня спека.
Висаджували з раннього ранку і до пізнього вечора, роблячи перерву в період максимального спеки. За кілька днів до посадки проводили рясний влагозарядковий полив (30-40 л води на 1 м2). Після посадки певної частини розсади на 5-10 хв включали поливальну установку, що працює від вібронасоса, зануреного у велику бочку з досить теплою водою.
Як показав час, вибрані для посадки міжряддя (80 см) виправдали себе тільки при вирощуванні Слов’янки, іншим сортам цілком вистачило б і 60 см. Ні Дубравка, ні Санте, ні навіть Повінь в умовах літньої спеки не розвине такої зеленої маси, як Слов’янка. Приживлюваність розсади найвища, вже через п’ять днів після посадки були відзначені ознаки зростання.
Через десять днів підрослу розсаду прищипують, видаляючи тільки точку росту, щоб рослини почали гілкуватися і посилився ріст кореневої системи. Вже до 1 серпня ряди Слов’янки зімкнулися!
Решта маткові бульби в принципі можна було б використовувати для отримання другої хвилі вигонки. Але навряд чи в цьому є сенс: виснажені тривалим зберіганням і видаленням першої хвилі паростків, при подальшому пророщуванні бульби «видають» 1-3 тонких паростка. Тому ми почекали, поки зарубцювалися рани на поверхні маткових бульб, і через тиждень висадили їх на постійне місце.
Тепер посадкового матеріалу стало так багато, що довелося відвести під нього всі площі, що звільнилися до цього часу від ранніх культур (у нас — тюльпани). Сусіди сміялися: десь до грудня зберете урожай?
Відмінностей в агротехніці при літній посадці картоплі в порівнянні з весняною небагато. Кожні десять днів рясно поливали посадки, регулярно їх підгодовували, а в початковій стадії вегетації провели кілька дуже глибоких (до 20 см) спушень. Підживлення (інтервал 10-12 днів) проводили таким складом: сечовина — до 150 г, однозаміщений фосфорнокислий калій — 30 г, калімагнезія — 20 г, додаючи 60 мл препарату Еколист-стандарт на 10 л води. Обробки проводили рано вранці або на заході сонця, по росі. Відзначимо, що підвищені дози сечовини, рекомендовані в інструкції до Еколист (до 180 г на 5 л розчину), викликали опік листя.
З колорадським жуком, як і з рештою шкідниками — переносниками вірусної інфекції (попелиці, цикадки, трипси), вели посилену боротьбу, оскільки до кінця літа їх розводиться величезна кількість.
Знадобилися три обробки системним препаратом конфідор. Проти фітофторозу листя використовували Курзат, поєднуючи обробку цим препаратом з обприскуванням від шкідників. Всі обробки фунгіцидами та інсектицидами проводили рано вранці. Звернули увагу, що ефективність обробки системними препаратами залежить від стану рослин: чим сильніше розвинені кущі картоплі, тим вище ефект від обробки.
Однією з наших помилок було небажання підгортати розсаду, тому частина бульб, що не вміщаються в грунті, вийшла назовні. Природно, вони були частково пошкоджені першими ж сильними заморозками.
У I декаді жовтня проводили пробні копки і з задоволенням ласували молодою картоплею. До прибирання приступили 20 жовтня. Урожай від маточних бульб через більш пізню порівняно з розсадою посадки був менший, але досить хороший — близько 200 кг з сотки. Коли копали Слов’янку, подивитися на диво зібралися всі сусіди. Подібного вони не бачили: бульби були дуже великими, масою від 200 до 800 г, окремі — до 1 кг і було їх по 4- 6 в кожному кущі. Середня врожайність — понад 400 кг з однієї сотки. Всі бульби — типового для сорту форми, а при посадці навесні в урожаї було багато «виродків».
Незважаючи на те, що з 20 вересня буквально хлинули дощі, ні в період збирання, ні в період зберігання бульб гнилей ми не спостерігали.
Ще одна порада тим, кого зацікавив наш метод. До яровизації бульб приступайте якомога пізніше. Якщо бульби проросли в сховище, то не обламувати, а обережно озеленити найпотужніші паростки, зволожуючи їх у перші дні прогрівання. Бульби відбирайте найбільш великі — їх легше зберегти до посадки. Щоб підвищити стійкість розсади, в період яровизації на 40-50 хв замочіть бульби в поживно-дезинфікуючим розчині (суперфосфат і сечовина — по 40 г, калімагнезія — 30 г, борна кислота — 2 г, мідний купорос — 5 г, перманганат калію — 1 г на 10 л води).
Пророслі бульби бажано витримати 3-5 днів на світлі, уникаючи прямих сонячних променів, і лише після цього замочити в розчині добрив.
Кожні 10 днів бульби, розкладені в 1-2 шари, потрібно обприскувати живильним розчином (суперфосфат і сечовина — по 5 г, калімагнезія — 3 г, борна кислота — 10 г, мідний купорос — 2 г, перманганат калію — 0,2 г — на 1 л води). Крім того, обов’язково щодня обприскуйте бульби теплою водою, а з настанням спекотної погоди зволожуйте їх ще частіше. До посадки зберігайте бульби на світлу в самому прохолодному місці.
