Вирощуванням огірків в теплиці я займаюся більше десяти років. За цей час випробував безліч сортів і гібридів, способів посадки, відпрацював технологію. І сьогодні вирощування цієї культури перестало бути просто захопленням, а перетворилося на дохідну справу, яка істотно поповнює сімейний бюджет.
При вирощуванні огірка вирішальне значення має підбір якісного насіннєвого матеріалу. Багато городників найчастіше користуються своїм, зібраним з доспілих плодів, насінням, відбираючи їх із середньої частини плода. При цьому мало хто враховує різницю між сортом і гібридом, а також вік насіння. Адже дуже важливо використовувати для посіву насіння, витримані не менше трьох років. Тому що свіжозібране дає маловрожайні кущі з великою кількістю чоловічих квіток (пустоцвітів), а з плодів гібридів насіння відбирати взагалі не рекомендується.
Самою високою врожайністю відрізняються гібриди огірка. При однаковому догляді, матеріальних витратах на обробку грунту, добривах, поливах і т. д. Гібриди завжди набагато продуктивніше сортів. При гарному догляді один кущ гібридного огірка здатний дати 4-5 кг плодів.
Серед бджолозапильних гібридів огірка найпопулярнішим і високоврожайних в моїй колекції був і залишається Родничок F1, плоди якого відрізняються прекрасними смаковими якостями, не гірчать, мають універсальне призначення. Незважаючи на появу більш високоврожайних голландських гібридів, щороку невелику теплицю я виділяю саме для Джерельця. За смаковими якостями йому немає рівних, та й на ринку плоди користуються попитом і високо цінуються.
В останні роки асортимент пропонованого насіння огірків значно розширився. Серед випробуваних мною бджолозапильних гібридів — Паркер F1, Аякс, Левіна F1, Іра F1, Наташа F1 та ін. Але я віддаю перевагу гібридам що самозапилюватися Криспина F1, Бланка F1, Маша F1, Пасадена F1, Марінда F1 та ін.
Їх врожайність в меншій мірі залежить від погодних умов. На підтвердження наведу приклад зі своєї практики: висаджена в теплиці в середині — кінці квітня розсада вже через місяць набирає силу, кущі починають активно плодоносити. І в цей же час у дворі зацвітають величезні дерева акації. Природно, бджоли перебираються туди, залишаючи незапиленими жіночі квітки, і доводиться запилювати їх вручну. А заняття це дуже трудомістке.
До речі сказати, дуже ефективний прийом — ранньою весною заселити в теплицю самок джмеля, що вийшли із зимівлі. Одна-дві джмелині сім’ї, які прижилися в теплиці, справляються з запиленням рослин не гірше цілого вулика бджіл. Тільки треба виявляти особливу обережність, щоб не злякати чи не знищити «цінних працівників», обприскуючи рослини пестицидами.
З партенокарпічних огірками таких проблем не виникає, оскільки вони самозапильні. Для отримання плодів у ранні терміни вирощую розсаду огірків в поліетиленових стаканчиках діаметром 9 см.
Якщо насіння не оброблені, спочатку проводжу їх калібрування. У 200 г води розчиняю 10 г кухонної солі і, засипавши в розчин насіння, ретельно перемішую його. Якісне насіння осідає на дно, неповноцінні — спливають. Їх видаляю, розчин зливаю, кілька разів промиваю відкаліброване насіння.
Протруювання їх проводжу темно-фіолетовим розчином марганцевокислого калію протягом 20 хв і кілька разів їх промиваю. Наступний прийом — барботування занурених у воду в марлевих мішечках насіння акваріумним компресором протягом 12-18 ч. Для підвищення їх енергії проростання при барботуванні додаю у воду кілька крапель соку алое. Торік вперше спробував додати стимулятор росту емістим С (1 крапля на 100 мл води) — результатом залишився задоволений.
Оброблене таким чином насіння обов’язково пророщують. Для цього витягаю з марлевих мішечків вологе насіння, розкладаю їх в тарілці на вологій тканині, зверху прикриваю вологою тканиною і кришкою. Ставлю в тепле місце (температура близько 30 ° С). У таких умовах насіння накльовується за добу-дві. Коли кожне насіння пустить корінець і звільниться від зовнішньої оболонки, акуратно висаджую насіння в підготовлені заздалегідь поліетиленові стаканчики, наповнені грунтосуміші на 2/3 об’єму.
Роблячи поглиблення кілочком або пальцем, саджу кожне насіння неглибоко, щоб сім’ядолі трохи піднімалися над поверхнею грунту. Висаджені паростки поливаю блідо-рожевим розчином марганцевокислого калію кімнатної температури. У розчин додаю витяжку з свіжого коров’яку.
Посадка пророщеним насінням має свої переваги — висаджую тільки насіння яке пішло в рост. Після висадки в стаканчики вони відразу ж отримують хороший «старт» для свого розвитку: необхідну площу живлення, вологу і світло. Протягом доби сім’ядолі зеленіють, швидко збільшуючись у розмірах. Виключається поява сходів з «пілотками». Є можливість відразу сортувати рослини залежно від активності пророслого насіння.
Якщо куплені насіння огірка вже пройшли передпосівний обробіток, про що свідчить напис на упаковці або колір насіння, я замочую їх у чистій воді і пророщую вищевказаним способом, а потім висаджую в стаканчики з грунтосумішю кімнатної температури.
Грунтосуміш для розсади готую з двох відер листової землі [листя акації, перепрілий хвоя сосни і т. д.], Половини відра перегною і однієї склянки попелу.
Щоб розсада не витягується, ставлю стакани з рослинами під лампи денного світла, температуру протягом першого тижня знижую: вночі до 12-14 ° С, вдень до 15-17 ° С. Надалі температуру підвищую: вдень до 18-20 ° С, вночі до 12-14 ° С.
Для утворення додаткових корінців у міру зростання сіянців підсипаю грунтосуміш в стаканчики до рівня перших листочків.
Підгодовую сіянці при кожному поливі, використовуючи для цього слабкий розчин коров’яку і марганцевокислого калію.
Для профілактики вірусних захворювань кожні 5 днів обприскую рослини розчином з молока і води (1:10).
У фазі 2-3 справжніх листочків проводжу обробку стимуляторами росту (емістим С, гумат натрію). У місячному віці розсада огірків готова до висадки.
За три дні до висадки у вечірній час переношу її з розсадника в теплицю або на повітря (у разі посадки у відкритий грунт) для адаптації та загартовування.
Висаджую розсаду в заздалегідь підготовлений грунт. Для цього вирощую озиму пшеницю або жито як сидеральну культуру. З осені перекопую зелену масу і додаю 7 кг суперфосфату, 5 кг попелу на 100 м2. Навесні в тих місцях, де будуть рости огірки, роблю траншеї і вношу в них свіжий гній, перегній або компост, присипавши зверху шаром землі 10-15 см.
У підготовлений таким чином грунт висаджую розсаду огірків за такими схемами:
однорядна — відстань між рядами 90 см, в ряду 22 см;
дворядна — відстань між стрічками 160 см, відстань між двома рядами та сусідніми рослинами в ряду 30 см. Рослини висаджую в шаховому порядку, посадка на шпалерах.
В якості каркаса для шпалер використовую арматуру і куточки теплиці, до яких підв’язують верхній кінець шпагату. Нижній кінець акуратно прив’язую до стебла кожної рослини. Надалі регулярно направляю рослини по шпалері, не дозволяючи їм переплітатися.
Формування кущів огірків має свої особливості. Так, гібрид формується в одне стебло. До 4-5-го вузла (у слабких кущів можна і вище) видаляю всі пасинки і плоди, щоб молода рослина могла зміцніти, набрати силу. Адже хороший урожай здатна забезпечити тільки потужна рослина.
Всі інші пасинки, що з’явилися у вузлах головного стебла вище 5-го вузла, прищипую на один-два листочки.
У вузлах головного стебла і залишених пасинків формується по одному і більше плодів, які знімаю, не допускаючи їх переростання.
На звичайних сортах огірка (наприклад, у Фенікса, який росте у відкритому грунті до самих заморозків) головне стебло, на якому виростають в основному чоловічі квітки (пустоцвіти), прищипую над 5-м листом. Після цього з нижніх вузлів виростають потужні пасинки, на яких і формується основний урожай огірків.
Збираю плоди щодня, своєчасне прибирання розвантажує кущі, сприяючи утворенню нової зав’язі, а значить, збільшенню врожаю.
Поливати огірки рекомендують теплою водою. Але у мене немає такої можливості, тому поливаю рослини водою зі свердловини за допомогою шланга, на кінець якого надіта насадка — сітка від лійки. Якщо в жаркий час дня поливати ґрунт у міжряддях, то вода нагрівається від гарячої землі, і основний полив поєднується з освіжаючим. Це захищає рослини від перегріву і підвищує відносну вологість повітря.
Норма поливу — 300 л води на 10 м2, частота поливу в жарку погоду — один раз на 3-4 дні, у похмуру — рідше.
Щотижня вношу підгодівлю у вигляді водного розчину курячого посліду [1:12] або свіжого коров’яку (1: 8).
На наступний день після поливу і підгодівлі обов’язково проводжу дрібне розпушування грунту, щоб не пошкодити коріння рослин. Для збереження вологи в грунті і кращої аерації мульчую його.
Щоб попередити захворювання борошнистою росою і прискорити розвиток рослин, проводжу позакореневе підживлення розчином коров’яку не рідше одного разу на тиждень. Для цього 0,5 л свіжого коров’яку розводжу в 10 л води і проціджую через нейлонову тканину. В отриманий розчин додаю дві столові ложки карбаміду або аміачної селітри.
Враховуючи те, що рослинам необхідні мікроелементи, раз на десять днів проводжу додаткове позакореневе підживлення: 2 столові ложки карбаміду, третина чайної ложки борної кислоти, третина чайної ложки мідного купоросу, половина чайної ложки перманганату калію — на 10 л води.
Потужні, добре розвинені кущі менше ушкоджуються шкідниками та хворобами. При незначному пошкодженні рослин попелицями знищую колонії шкідників, що знаходяться на нижній стороні листа, механічним шляхом або повністю видаляю пошкоджені листя. Непоганий результат в боротьбі з тлею і павутинним кліщем дає використання димових шашок з тютюнового пилу. При цьому теплиця повинна бути герметично закрита.
У разі масового ураження рослин попелиць або павутинним кліщем використовую хімічні засоби захисту: карбофос, БІ-58 новий та ін.
Користуючись наведеною технологією вирощування огірків в захищеному грунті, ви зможете отримати високий урожай плодів.
Володимир Томашевський
