Обрізка плодових дерев — справа непроста. Невмілими руками можна нанести саду непоправної шкоди. Поговоримо про те, як правильно проводити цю процедуру.
Деякі фахівці досі вважають обрізку непотрібною і навіть шкідливою справою: мовляв дерево самостійно здатне сформувати крону найбільш доцільним способом. При цьому вони наводять такі аргументи: якщо посадити саджанець, добре удобрити грунт і організувати належний догляд за пристовбурним кругом, то можна і без обрізки отримувати непогані врожаї. Можна, можливо. Але тільки перші 2-3 роки. А потім крона дерева стає загущеною, гілки починають затінювати одна одну, і в результаті плоди дрібнішають, втрачають забарвлення і смак. До того ж такі дерева більше схильні до хвороб і шкідників, що в кінцевому підсумку відбивається як на їх врожайності, так і довговічності. Тому я вважаю, що щорічна обрізка саду — вельми важливий і необхідний агротехнічний захід.
Розрізняють два види обрізки — літню і зимову. Сьогодні мова піде про останню.
Перш ніж приступити до обрізки дерева, садівник повинен вміти розрізняти види пагонів і гілок, які формують крону. Є вегетативні (ростові) і генеративні (плодові) гілки: перші ростуть вертикально, а другі — похило. Виходячи з цього, треба так обрізати ростові і плодові гілки і пагони, щоб вони рівномірно отримували сонячне освітлення, не затінювали один одного.
Як обрізати молодий сад?
Саджанці зазвичай обрізають на ту висоту, від якої почнеться формування крони. На дачних ділянках краще мати низькорослі дерева, тому, наприклад, я роблю обрізку на висоті 50-60 см. При цьому над верхнім, добре розвиненим вічком, тобто майбутнім провідником, — залишаю шипик (відросток в 3-4 см), до якого з часом можна підв’язати основний пагін, надавши йому вертикальне положення. Решта вічок (бруньки), розташовані нижче, дадуть бічні пагони, з яких найбільш сильні і складуть надалі основу (скелет) крони і її ярусів (їх можна мати 3-4). На другому році залишаю два або три найбільш сильних і спрямованих у різні сторони пагони, а слабкі видаляю. Решту пагонів для їх подальшого розгалуження необхідно вкоротити на висоту 30-40 см, залишивши зовнішню бруньку. Центральний пагін (провідник) також укорочую над першим ярусом на висоту 40 см — для створення другого ярусу. І так далі — для створення третього і четвертого ярусів.
Плодоносний сад
Обрізка повинна переслідувати одну мету — створити якомога більшу освітленість крони дерева. Укорочую лише ті скелетні гілки, які сильно витягнулися за межі крони, причому до бруньки, спрямованої в бік вільного просвіту між гілками. Якщо ж крона сильно загущена, проріджую її. При цьому видаляю ті гілочки, які погано освітлені і ослаблені, а також переплетені навхрест (ту з них, що слабші). Тим же плодоносним гілкам, які почали рости вертикально, слід надати горизонтальне положення і при необхідності вкоротити. Після обрізки рани (діаметром понад 2 см) обробляю садовим варом або олійною фарбою
Старий сад
Обрізка дозволяє його омолодити. Я проводжу її тоді, коли дерево припиняє своє зростання і скелетні гілки починають всихати. У сильнорослих дерев (яблуня, груша, айва) — в два прийоми. Спочатку видаляю основний провідник і найбільш великі скелетні гілки, залишаючи на них тільки молоді відгалуження. При появі пагонів типу «дзига» слабкі прибираю, а сильні (1-2) залишаю, але укорочую. У цьому випадку на останніх з’являться плодові гілочки. У другій прийом, через 3-4 роки, крім великих гілок омолоджую і дрібні. Таким чином можна на 10 і більше років продовжити плодоношення. У низькорослих же дерев обрізку-омолодження проводжу в один прийом.
