Лимонник китайський (Schizandra chinensis) — кучерява листопадна ліана зі специфічним запахом лимона та з їстівними ягодами, відома красою та цінними лікарськими властивостями. Росте китайський лимонник в дикому вигляді на Далекому Сході (в Примор’ї, Приамур’ї і на півдні Сахаліну) переважно на багатих супіщаних, добре дренованих грунтах — головним чином, у нижній частині схилів, недалеко від води на висоті 200-500 м над рівнем моря.
Вимоги до грунту для вирощування лимоннику
Грунт відведений під вирощування лимоннику повинен бути легкого механічного складу, мати нейтральну або трохи кислу реакцію. Лимонник не виносить високого стояння грунтових вод (їх висота не повинна перевищувати 1,5 м) і тривалого затоплення паводками і дощовими водами. Якщо ділянка не відповідає цим умовам, вона повинна бути підготовлена спеціально. Інакше рослини загинуть в найближчі роки або будуть тягнути жалюгідне існування, а плодів ви не дочекаєтеся.
Для гарного росту і плодоношення лимонник вимагає поживних грунтів, які створюють з моменту посадки рослин. В саду рослини висаджують в посадочні ями або траншеї глибиною до 60 см і шириною до 80 см, які заповнюють добре перепрілим перегноєм або компостом з додаванням суперфосфату і деревної золи. Хороший первинний ріст молодих рослин визначається виключно якістю заповнення посадкової ями або траншеї. Для виключення застійних явищ у зоні кореневої системи повинен передбачатися хороший дренаж (через дно, стінки) ями або траншеї, для чого на дно кладеться шар каміння або битої цегли, а краї ями або траншеї перекопуються на можливо велику глибину з додаванням піску на другий рік після посадки.
Лимонник має поверхневу кореневу систему (основна маса коренів розташовується в поверхневому шаром грунту, не глибше 20-30 см) і не терпить глибокої обробки грунту при розпушуванні, прополці або внесенні органічних або мінеральних добрив. Якщо ця умова не виконується, він призупиняє свій розвиток і майже не плодоносить протягом одного-двох сезонів. Нормою для лимоннику є розпушування на глибину не більше 5 см, внесення мінеральних добрив в пробиті ломом свердловини, а органічних (при неглибокому розпушуванні) — рівномірно під всю рослину. Дуже добре відгукується лимонник на рідкі органічні підгодівлі (настої коров’яку, курячого посліду, розчини гноївки і т.д.). Підгодовують лимонник двічі навесні і один раз на початку літа (до цвітіння, після цвітіння і в період утворення зав’язей). Підживлення, поряд з внесеними добривами, сприяють хорошому зав’язуванню плодів і, головне, закладці у рясно плодоносних рослин значної кількості плодових бруньок, особливо з жіночими квітками, що забезпечує високу щорічну врожайність.
Слід також пам’ятати, що лимонник болісно реагує на ущільнення грунту під ним і значно знижує при цьому врожай. У мене в саду урожай рослин, посаджених в 0,3-0,5 м від доріжки, був майже в півтора рази менше, ніж у рослин, що не випробовують постійного ущільнення грунту. Отже, лимонник необхідно висаджувати, принаймні, на відстані не менше 1-1,5 м від постійних садових доріжок.
Вимоги до вологості повітря і грунту
Лимонник — вологолюбна культура. Він вимогливий як до вологості грунту, так і вологості повітря. Навіть при вологому вегетаційному періоді необхідний певний полив. Позитивно реагують рослини (особливо при посусі) і на обприскування. Ні в якому разі не можна допускати навіть часткового в’янення, тому що рослини при цьому (особливо плодоносні) починають слабо рости, практично не закладають плодових бруньок і не дають врожаю на наступний рік. З метою заощадження грунтової вологи і покращення стану рослин в посушливі періоди обов’язковим є мульчування грунту. Особливо добре лимонник реагує на мульчу з лісової підстилки (листяного або хвойного походження) товщиною до 15-20 см, яка прослужить кілька років і стане гарним органічним добривом. При цьому також виключається необхідність розпушування грунту.
Вимоги до формування лимоннику
У природних умовах лимонник — це велика ліана, що досягає в довжину 10-15 м. При вирощуванні в саду її довжина може досягати 5 м і більше. Для нормального росту і забезпечення плодоношення стебло лимоннику, починаючи з третього року росту, обов’язково виводять на опору і закріплюють на ній. Надалі (у міру зростання) він сам обплете опору за годинниковою стрілкою, і ніякого закріплення не буде потрібно. Плодоношення у сіянців лимоннику настає на 5-6-й рік, у рослин що розмножуються вегетативно — на 3-4-й рік. Якщо у лимоннику немає опори, він виросте у вигляді густого куща, який майже суцільно складається з довгих однорічних пагонів. Опинившись в тіні і отримуючи недостатню кількість поживних речовин, у відсутності багаторічної деревини вони практично не закладають плодові бруньки, і рослина починає плодоносити дуже пізно (у мене в досвіді — на 14-й рік), даючи мізерний урожай дрібних ягід.
Для отримання високоврожайної рослини лимоннику необхідно сформувати у нього високопродуктивну крону. Така крона повинна мати максимальну кількість гілок, на яких закладаються плодові бруньки. Насамперед потрібно вибрати розумну висоту рослини. Оскільки лимонник — ліана і його висота визначається висотою опори, то для отримання більш об’ємної крони потрібно і більш висока опора. В аматорських садах найбільш доцільна висота опори 3-4 м, але ніяк не 1-2 м, що рекомендується майже у всіх довідниках з садівництва. Слід пам’ятати, що на низькій опорі ніколи не отримаєш у ліани великої кількості гілок. Крім того, для більшого збільшення числа гілок необхідно на одну опору направляти не одну ліану, а кілька (до 5 і більше). Я використовую для цього пагони, що відростають від основи ліани в районі кореневої шийки. Це робиться протягом 5-7 років. У результаті до 10 років у рослини на опорі утворюється «джгут» з декількох ліан завтовшки в людську руку, з товщиною кожної ліани в нижній частині рослини в людський палець. Сама рослина з усіма обростаючими гілками при цьому представляє з себе колону діаметром до 1 м і більше. Від генетично потенційно врожайної рослини, сформованої подібним чином, при правильному догляді за нею вже можна очікувати закладки великої кількості плодових бруньок.
Місце розміщення у саду
Лимонник любить сонячне світло і повинен отримувати його протягом 7-8 годин. Тому рослини потрібно висаджувати на відкриті місця, в тіні він практично не плодоносить. В аматорському саду рослини краще висаджувати на відстані 1 м один від одного і 3 м ряд від ряду. Досвід показує, що навіть за таких посадках через 8-10 років ліани повністю змикаються один з одним і представляють єдину зелену стіну, хоча і досить добре при цьому плодоносять. Тому для ще більш кращого росту і плодоношення рослин відстань між рослинами в ряду може бути збільшено до 1,5 м. Ряд авторів рекомендує робити відстань між рослинами 0,5-0,6 м, що є абсолютно недостатнім. У цьому випадку рослини змикаються вже в 5-6 років, надалі сильно затінюють одні іншу і погано плодоносять. Нераціональним є розміщення рослин на великих відстанях (2-3 м), тому що при цьому погано використовується земельна площа і площа шпалери з рослинами, погіршується запилення рослин у разі поганої погоди, що, в кінцевому рахунку, може знову ж знизити врожай.
Значно загущує і виснажує рослину лимоннику в зрілому віці сильний щорічний ріст прикореневої порослі. Її необхідно постійно вирізати влітку до одеревіння або пізно восени. Проте слід мати на увазі, що окремі ліани у рослини або вся рослина можуть випасти з різних причин (випрівання, механічні ушкодження й ін.). Тому при вирізці прикореневої порослі на випадок ремонту потрібно щорічно залишати у кожної рослини не менше 3-4 резервних пагонів, видаляючи їх на наступний рік.
Запилення лимоннику
Лимонник — рослина однодомна, тобто на одній рослині розпускаються і жіночі, і чоловічі квітки. Дуже рідко зустрічаються рослини або тільки з жіночими, або тільки з чоловічими квітками. Однак у культурі все дещо по-іншому. У дослідах далекосхідних вчених (А.А. Тітлянова, Л.М. Шилової, Г.Т. Казьміна та ін.) з сіянців лимоннику виростили рослини, які за співвідношенням чоловічих і жіночих квіток можна розбити на кілька груп: на постійно чоловічу і постійно жіночу групу (тобто квітки щорічно утворюють тільки тичинкові або тільки маточкові квітки), на однодомну групу (рослини щороку несуть квітки обох статей) і на групу з нестійким співвідношенням статей (в один рік утворюються тичинкові і маточні квітки, а в іншій — тільки маточкові). Встановлення характеру статі у сіянців лимоннику при вирощуванні його в аматорських садах має дуже важливе значення, тому воно пов’язане з вибраковуванням великого числа безплідних чоловічих рослин.
За спостереженнями А.А. Тітлянова (які узгоджуються і з моїми спостереженнями), найбільша кількість плодових бруньок з жіночими квітками закладається на довгих обростаючих гілках. На коротких обростаючих гілках, як правило, закладаються плодові бруньки з чоловічими квітками. Тому для культури потрібно відбирати рослини з довгими обростаючими гілками. Крім того, слід зазначити, що на пагонах, особливо у молодих ліан, що мають жіночі і чоловічі квітки, найбільша кількість жіночих квіток утворюється у верхній частині ліани, на пагонах в нижній частині ліани в основному утворюються чоловічі квітки. Тому і з цієї точки зору рослини лимоннику доцільно вирощувати на більш високій опорі. Збільшує закладку плодових бруньок з жіночими квітками і використання азотних підживлень. Врожайність рослин лимоннику навіть за наявності на них достатньої кількості чоловічих і жіночих квіток в дуже сильному ступені залежить від повноцінності пилку, її здатності запліднювати (фертильності). Фертильність пилку залежить від генетичних особливостей конкретної рослини, умов сезону, зимівлі та інших факторів. Зустрічаються особини і зі стерильним пилком, і з дефектами жіночих квіток.
Садівникам-аматорам при посадці сіянців необхідно брати їх не менше 5-10 штук, з тим щоб надалі відбракувати сіянці з постійно чоловічими квітками, сіянці, несучі малу кількість жіночих квіток або з дефектами жіночих квіток, сіянці з поганою фертильністю пилку. Крім того, така кількість сіянців, певною мірою, гарантує нормальне взаємне опилення рослин. При посадці рослин що вегетативно розмножуються відомої статі з вищезгаданих міркувань необхідно взяти по 3-4 саджанця від різних рослин.
Абсолютно невірної є посадка тільки однієї рослини. При відсутності на сусідніх ділянках поблизу інших рослин лимоннику така рослина може ніколи не дати плодів. Слід пам’ятати, що тільки посадка достатньої кількості рослин з чисто жіночими квітками і однодомних рослин з переважною більшістю жіночих квіток, а також рослин з чоловічими квітками, що мають хорошу фертильність пилку, може забезпечити хорошу і високу врожайність.
Ставлення до зимових сильних морозів
Лимонник в наших умовах відносно зимостійкий. Після рівної без відлиг зими з температурами до -40 ° С при повному визріванні пагонів він нормально зимує і непогано плодоносить. Однак період зимового спокою у лимоннику кінчається в січні (а за відомостями інших джерел, навіть у грудні), тому лютневі і березневі відлиги, що чергуються з різким зниженням температури повітря (до -30 …- 35 ° С) зазвичай призводять до значного підмерзання плодових бруньок. Морози, що перевищують -40 °С, навіть в період спокою при неповному визріванні пагонів зазвичай призводять до підмерзання і загибелі частини плодових бруньок і підмерзання однорічного приросту. Після таких зим рослини непогано ростуть, але погано плодоносять. В особливо суворі зими навіть при відносно непоганому визріванні пагонів спостерігалося повне вимерзання плодових бруньок, значне підмерзання однорічного приросту і навіть багаторічної деревини.
Вирощування лимоннику на знімній опорі
Звичайно, робота по систематичному зніманню з постійної опори являє собою значні незручності і велику трудомісткість. Тому мною була розроблена технологія вирощування лимоннику на знімній (рухомій) опорі. Я вважаю, що, для того щоб забезпечити щорічний хороший урожай плодів, лимонник в наших умовах обов’язково потрібно вирощувати на знімній опорі, знімаючи ліану на зиму і вкриваючи її до настання морозів снігом. В якості знімної опори мною використовується гнучкий багатожильний провід зі сталевими жилами (для виключення його витягування) в пластмасовій ізоляції. Щоб ліана не сповзла уздовж опори, на дроті через 0,5 м роблять вузли, щільно вставляючи в них металеві (краще з нержавіючого металу) або пластмасові штирі. Провід закріплюється біля основи рослин на металевій трубі, прокладеної уздовж ряду (можна вбити у кожної рослини металевий прут). На верхньому кінці багатожильного дроту закріплюють петлю з одножильного сталевого дроту діаметром 2-3 мм. По краях ряду рослин лимоннику вбивають у землю дві металеві труби відповідної висоти (у мене їх висота від поверхні грунту становить 3,5 м) і добре закріплюють на них перекладину, також з металевої труби. На перекладині з того ж сталевого дроту, що і петля на верхньому кінці багатожильного дроту, близько кожної рослини закріплюються гачки. Підйом рослини з поверхні грунту разом зі знімною опорою полягає в даному випадку в надяганні петлі на верхньому кінці опори на гачок на перекладині. Така операція виконується за допомогою мотузки, прив’язаної до верхнього кінця опори і перекинутою через поперечину, що полегшує при значній тяжкості рослини і опори зачеплення і відчеплення петлі від гачка, і сходи-драбини буквально за кілька хвилин. Я знімаю і піднімаю свої 10 двадцятип’ятирічних рослин за якісь півгодини, причому при зніманні ще встигаю за цей же час розташувати їх уздовж ряду на поверхні грунту.
В останні два минулі зими я вирішив ще раз перевірити доцільність знімання восени рослин лимоннику з постійної опори на землю і укриття на зиму снігом і залишив їх на опорі. Такий експеримент знову показав сильну залежність врожайності рослин від особливостей перебігу та суворості зими. Так, навесні 2011 року спостерігалася майже 100%-ва загибель плодових бруньок, і врожай ягід повністю був відсутній, а навесні 2012 року також відбулася часткова загибель плодових бруньок, десь відсотків на 50. Ну а травневі заморозки позбавили рослини лимоннику врожаю і в цей рік.
Деякі спостереження при вирощуванні лимоннику
Ряд авторів рекомендує в разі холодної і дощової весни при відсутності комах проводити штучне запилення квіток лимоннику, зриваючи чоловічі квітки і поміщаючи їх на півгодини в жіночі. Мені здається, що ці рекомендації не витримують жодної критики. Це можна виконати на 10-20 квітках, а уявіть собі величезні рослини на шпалері або зняті з неї і які знаходяться на поверхні грунту з багатьма тисячами квіток. Як же можна провести їх штучне запилення? Я взагалі не можу собі це уявити.
Шановні садівники-любителі, у статті на основі численних літературних даних і майже 61-річного власного досвіду я спробував розповісти про особливості вирощування лимоннику в наших умовах. Деякі окремі технологічні заходи і прийоми можуть здатися занадто складними і трудомісткими. Хоча, як мені здається, навпаки, все гранично спрощено. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що основна користь у вирощуванні лимоннику — це все-таки отримання плодів. А отримати значні врожаї плодів можна тільки при виконанні і дотриманні всіх вимог технології вирощування, спрямованої на це.
Природно, якщо лимонник вирощується з декоративними цілями або садівники згодні миритися з частковою або повною втратою врожаю протягом 1-3 років після суворих зим, то багато з запропонованих технологічних прийомів можна виключити або значно спростити. Наприклад, виключити знімання ліани з опори на землю на зиму і укриття її снігом, замість пропонованої опори використовувати стаціонарні або зростаючі на садовій ділянці дерева і чагарники і т.д. Головною метою статті я вважаю те, щоб така корисна рослина, як лимонник китайський, росла на кожній садовій ділянці і кожен садівник міг використовувати всі частини цієї рослини для харчових і лікарських цілей.
В.Н. Шаламов
