Допоможемо яблуні навесні


На дворі квітень. Багато садівників побували вже на своїх ділянках, пройшлися по ледь прогрітому грунті, прислухалися до дзюрчання весняної води… Як там жимолость: не розпустилися чи квітки взимку, чи буде врожай цього року або, як у минулому, знову залишимося без ягід? А які привабливі набряклі бруньки у чорної смородини — ось-ось з’являться листочки. Треба терміново обірвати круглі бруньки, в яких причаївся кліщ!

Тепер розглянемо наші плодові дерева. Підійдемо до кожного з них, оглянемо його, поки немає листя і крона добре проглядається, і вирішимо, як йому допомогти. Одна яблунька торік занадто сильно виросла, приріст гілок мало не в півметра. А яка загущена крона! Видно, багато поживних речовин їй дісталося в тому році. Намітимо її на проріджування.

Найкраще мати два секатора. Інструменти з храповим механізмом гарні для сучків з великим діаметром, а для дрібних гілочок потрібен секатор з пружинкою, але, знову-таки, не всякий підійде. У будь-якому випадку, якщо йдете в магазин купувати секатор, візьміть з собою гілочки верби або будь-якого іншого дерева різних діаметрів і при покупці перевірте інструмент.

Наступній яблуньці більше 20 років, великими врожаями вона нас радувала, але ослабла, дала торік маленький приріст, та й крону давно не проріджували. Будемо її омолоджувати.


Підходимо до ще одного дереву. Яблунька не стара, всього-то 7-8 років, приріст великий, гілки все догори тягнуться, а урожай був так собі, яблучка дрібні, та й мало їх було. Намітимо її на проріджування і переклад вертикальних гілок в горизонтальне положення, щоб краще закладалися квіткові бруньки.

Підходимо до зовсім молоденької, два роки тому посадженої яблуні. Так, довго доведеться чекати врожаю, якщо не допомогти деревцю прискорити плодоношення…

Порада

Для успішного зав’язування квіткових бруньок молоді яблуні повинні бути обмежені в поживних речовинах, тому краще проводити обрізку таких дерев у травні, після початку сокоруху.

Обрізуємо гілки

Дістанемо садовий інструмент: секатор, садову пилку, ніж; приготуємо вар або масляну фарбу на натуральній оліфі. Зрізи гілочок товщиною з олівець годі й замазувати, а більші обов’язково обробляємо садовим варом або зафарбовуємо олійною фарбою. Але попередньо зрізу треба дати підсохнути. Спробуйте будь-яку вологу поверхню пофарбувати олійною фарбою — нічого не вийде.
Перш ніж підійти до дерева з садовими ножицями, ми повинні знати, як і коли поживні речовини (їх ще називають пластичними) надходять в крону. Це дуже важливо при обрізанні.

Навесні ми помічаємо, що бруньки набухають, а потім з’являється зелений конус і починають розпускатися листочки. Значить, наші дерева вже прокинулися від зимової «сплячки», і поживні речовини пішли з коренів в крону. Але в якому напрямку відбувається рух?

Спочатку пластичні речовини спрямовуються вгору по центральному стовбуру і вертикально розташованим гілкам, потім надходять в відхилені гілки, і в останню чергу — в горизонтальні. Відповідно, чим більше гілка відхилена від вертикального положення, тим менше поживних речовин в неї надійде — і тим швидше з’являться квіткові бруньки.

Обрізка до початку сокоруху, до набрякання і розпускання бруньок (у березні-початку квітня), зберігає поживні речовини для крони. Невитрачена частина цих речовин посилює ріст гілок що залишилися і пробуджує сплячі бруньки. А при обрізанні в розпал сокоруху або пізніше видаляються гілки з уже поживними речовинами, тому зростання пагонів що залишилися на дереві в цьому випадку не буде бурхливим. Зазвичай таку обрізку проводять з середини квітня і до кінця цвітіння. Але природа часто вносить свої корективи в ці терміни, тому уважно спостерігайте за своїми деревами. Розберемося на прикладах.

Стара яблуня (20-30 років), приріст маленький, плоди стали дрібними, гілки розкинулися на 6-7 м вшир і на 5-6 м вгору. Потрібно омолодження. У перший рік можна зменшити висоту крони, адже не дуже зручно збирати плоди на шестиметровій висоті. Відрахувавши зверху приблизно одну третину, спилюємо верхівку. Одночасно проріджують крону, прибираючи секатором не надто великі гілки, що ростуть вглиб, або дзиги, що виросли після підмерзання кори на гілках.

Відпилювати верхівку треба в три прийоми, інакше можна пошкодити кору. Відступивши від місця передбачуваного надпила приблизно на 20 см, робимо перший пропил, потім — з іншого боку — другий. Верхівка дерева при цьому відвалиться. Залишиться пеньок, який потрібно буде прибрати третім пропилом. Зріз підсушують протягом двох-трьох діб і замазуємо варом або зафарбовують олійною фарбою. Тепер необхідно прорідити крону, прибравши кілька гілок.

На місці зрізу за літо виростуть дзиги, з яких можна буде сформувати нові молоді гілки. Зайві дзиги треба видаляти відразу, поки вони ще зелені і їх можна прищипнуть. Наприклад, ми хочемо сформувати центральний провідник і дві скелетних гілки. Залишаємо три найсильніших дзиги, а всі інші виламуємо. Тепер одна дзига продовжує рости вгору, а дві інших ми в міру їх зростання пригинаємо до сусідніх гілок.

На наступний рік обрізку можна продовжити. При цьому зріз також робиться в три прийоми. Гілки повинні знаходитися на різних рівнях стовбура, інакше надходження поживних речовин у верхню частину крони різко скоротиться.
Обрізку старих дерев я завжди проводжу до початку сокоруху. Інструмент повинен бути гострим.

Молода яблуня (5-8 років), пагони сильні, обрізка не проводилася, урожай невеликий. Ця яблуня вимагає проріджування та перекладу гілок в горизонтальне положення. На верхівці дерева виділяється центральний провідник. Частина гілок вирізається — в тому числі ті, які ростуть вглиб.

Я розповідаю тільки про свій досвід обрізки і формування крони. Зазвичай купую саджанці яблунь, груш та інших плодових дерев у контейнерах — це дозволяє мені не поспішати з посадкою, якщо посадочне місце ще не готове.

Однолітка — це зазвичай простий пагін довжиною 70-100 см, а дволітка має при цьому ще кілька скелетних гілок. Оскільки під кроною плодового дерева повинна бути півтінь, потрібно вчасно сформувати перший ярус скелетних гілок. Якщо це не буде зроблено, то їх виросте набагато більше, ніж належить для розрідженої крони, і нам доведеться видаляти великі гілки, на зріст яких рослиною було витрачено багато поживних речовин.

Пізньої осені або ранньою весною я видаляю точку росту і обламує маківку у однорічних саджанців, зростання яких досягло 100 см. На наступний рік прокинуться бруньки і почнуть рости бічні пагони. Ось тут і не можна позіхати! Чим раніше ми видалимо зайві пагони, тим більше поживних речовин залишиться зростаючим. При звичайному формуванні робимо штамб висотою приблизно 60-70 см від ґрунту (частина стовбура, на якому не буде гілок), потім на частині залишаємо три бічних пагони, розподіляючи їх рівномірно до верхівки саджанця і направляючи в різні боки; також залишаємо центральний провідник. На наступний рік на центральному провіднику знову формуємо три-чотири скелетних гілки. Пагони які сильно виросли за попередній рік першого формування обрізаємо на зовнішню бруньку, щоб гілки прийняли горизонтальне положення.

Яблуням можна надавати найрізноманітніші форми. На півночі, щоб отримати урожай, їх роблять такими що стеляться по землі — взимку все деревце знаходиться під снігом і не вимерзає. Я так сформувала велику південну грушу, прищеплену на підщепу. Пробувала її прищепити на районованих, але при температурі мінус 42 градуси щеплення вимерзло.

Способів формування крони дуже багато, і при бажанні в своєму саду можна творити справжні чудеса.


Інші статті по темі:





Поділитись своєю думкою

Ваша елктронна адреса не буде публікуватись. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *